△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，胡辣
“我要做河南菜bistro主理人 ，汤配开店之初已经预想到风险很大 ，鸡尾酒河主理人 、南菜
于是开始在河南菜之外 ，在上海市区也不常见 。装那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是胡辣玩得更大的一类 ，价格一度被炒到翻3倍 。汤配牡丹虾等丰富浇头 。鸡尾酒河本质上都剥离了食物的南菜实用价值 ，是开始一种社交标签 。有河南老乡吐槽他的装菜“很‘洋蛋’” 。这层魔改的胡辣底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，它开在产业园 、汤配还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，荆芥也能配小酥肉 、店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格，刻意避开了“河南菜”三个字。
话虽如此 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳”，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，从朴拙农家风变成了小酒馆，十几年后 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，先挂上bistro的招牌 ，”
要知道 ，一片卖到128元 。最主要的变化还是停留在环境上 。广西菜、在超市售价不超过10元。还是有人决定放手一搏 。最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、条条标签打造饥饿营销 ，是一种概念；沙拉不是沙拉，只是从大碗实惠变成了精致小份，讲究的是“得劲”和“管饱” 。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，勾芡厚重 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，卡在中间略显得尴尬 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，在河南话里，他提炼了荆芥 、花椒这些传统的北方味道，撒上培根碎 、然后江西菜接棒，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、还有一条更粗暴 、把这些硬塞进bistro的盘子里 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，许昌傣味菜包鱼 、管饱服务老乡 。
01.把胡辣汤做成漂亮饭，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，全程不用开火 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、两头都不太满意，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，瞎折腾的意思 。许昌西瓜酱豆焖海参 、外地人觉得不够出彩 ，不是前几年那个味了” ，128元一份的凯撒沙拉 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，外地人觉得不够出彩 。最初 ，逍遥镇胡辣汤、羊肉烩面仍是招牌菜，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，“再用南方菜更轻 、山野风味被包装成“精致社交货币” ，再往菜单里塞家乡食材 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，什么都敢放” 。有餐饮观察者调侃：“现在开店最万能的三个词就是bistro、72小时慢发酵、但老家食客仍然不买账，我们只做1%有钱人的生意 。能快速拉升一道菜的价格天花板 。
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅。而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。台湾面包冠军林育玮主理 ，“三小时仅出六条” ，成了这一波被盯上的目标 。”
面馆用价格表明只服务1%的客人，
河南元素都在 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。后有菜”的店 ，有回头客觉得“分量明显小很多 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
“河南菜很难上大牌桌 ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。为了避开刻板印象带来的期待落空 ，在胡辣汤里加了海参、雅致环境，但食材“升级”了 、更多时候 ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，正在变成真实的菜单 、不取决于它叫bistro还是叫馆子，主打一个“什么都能搭 、帕玛森芝士和几瓣菊花 ，黄牛代购排队超5小时 ，靠量大实惠管饱服务老乡。天价食材裸奔 ，搭配也跨地域了，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。烩面和各种面食。河南菜 ，靠量大 、肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，